Wo das Gemüse knackt

Das thailändische Manee Thai zählt möglicherweise zu den besten Restaurants in Deutschland

Deutscher Mann fährt weit weg in Urlaub und kommt zurück mit einer Frau, die er ihrer Familie abgekauft oder sich aus einem Katalog ausgesucht hat: An solche Geschäfte denken die Leute beim Thema Thailand und wissen nicht, dass die Thais in der Küche jederzeit Heldentaten vollbringen können.

Nun hat das Manee Thai, früher in Blankenese, die Traditionsräume von Cölln’s Austernstuben bezogen. Die Wirtin wollte an der Einrichtung nicht viel verändern, immer noch sitzt der Gast für sich und alarmiert den Kellner durchs Drücken auf den Klingelknopf - eine Statue in der Ecke verweist auf Asien, es fehlt jeder Schnickschnack. Auch auf dem Teller herrscht Klarheit, die Gerichte müssen nicht bluffen und brauchen keine Mehlpampe wie bei den meisten Chinesen und Koreanern. Einige Fachzeitschriften zählen das Manee Thai zu den allerbesten deutschen Restaurants, und meine Begleiterin und ich haben keinen Grund, dieses Urteil zu bezweifeln. Übers Würzen sei hier gesagt, dass jeder Tropf den Topf mit Pfeffer zuschütten kann, aber die Kunst besteht darin, trotz Schärfe alle Aromen (falls vorhanden) sich entwickeln zu lassen.

Die Vorspeisenauswahl (10,20 €) teilten wir uns - endlich mal was anderes als Antipasti beim Italiener oder Mazza beim Araber. Ein Häppchen war eingewickelt in einer Art Bast, das sollten wir nicht mitessen, informierte uns der Kellner, „schadet aber nicht Gesundheit“. Drei Knüller zum Mittagstisch, abends etwas teurer: Die Satayspieße vom Huhn mit Erdnusssauce (7,10 €), der Lengfisch in grünem Curry mit Brokkoli (8,90 €) und die Lammwürfel in gelbem Curry mit Chilischoten und Thaigemüse, das knackte, denn der Koch zerkocht nichts; etwas weniger beeindruckten uns die gebratenen Reisnudeln mit Saisongemüse (6,75 €) und das Mangosorbet.

Das Thai-Bier Singha Gold vom Fass übertrifft das Ratsherrn Pils, der Cabernet Sauvignon (5,50 € das Glas) ist ein gutklassiger Spanier, und der Kellner faltete die Hände vor der Brust, verneigte sich und empfahl seinen Cappuccino - danke, wir nahmen jeder zwei Tassen. Gegenüber vom Manee Thai residiert der Superfranzose Le Plat du Jour: stark und stark gesellt sich gern.

Uwe Kopf

Manee Thai
Mo-Fr 12.00-24.00, Sa 18.00-24.00, Brodschrangen 1-2 (U Rathaus), Tel.: 33 39 50 05
Artikel erschienen am 3. Jul 2003 in Essen & Trinken.

Übersetzung

Vegetable Delights

Thai restaurant Manee Thai may very well be one of the best of its kind in Germany

German man takes a vacation to distant parts and comes back with a woman he has bought from her family or selected from a catalogue. This kind of transaction is what many think of when talking about Thailand, not knowing that the Thais have renowned master chefs.

The Manee Thai recently moved from Blankenese to the traditional rooms of Cölln’s Austernstuben. The new owner did not want to change the interior. Guests still sit rather isolated and call the waiter by pressing a button. A statue in the corner serves as the only reference to Asia, there is no kitschy clutter. Presentation is Spartan, the dishes have no need to put on airs, and there is no starchy pulp to be found as in most other Chinese and Korean restaurants. Several gourmet magazines count Manee Thai among the very best restaurants in Germany, and my companion and I have no reason to challenge this judgment. In terms of spices, any cook can pour on the pepper; however, the art of spicing is measured by the ability to have the various flavors mingle despite the spiciness.

We shared an appetizer sampler (€10.20) – finally something different from Italian antipasti or Arabic mazza. One tasty bit was wrapped in a kind of bast, which, our waiter informed us, we should not eat, “but not bad for you.” Three lunch favorites, somewhat more expensive in the evening: The chicken satay with peanut sauce (€7.10), ling fish in green curry with broccoli (€8.90), and cubed lamb in yellow curry with chili pepper and Thai vegetables that are delightfully crisp - the chef does not overcook the vegetables. We were somewhat less impressed by the fried rice noodles with seasonal vegetables (€6.75) and the mango sorbet.

Singha Gold Thai beer on tap is better than Ratsheern Pils; the Cabernet Sauvignon (€5.50 a glass) is an excellent Spanish wine; and the waiter folded his hands in front of his chest, bowed, and recommended his cappuccino. We accepted and had two cups each. The outstanding French restaurant Le Plat du Jour is located across the street from Manee Thai ñ a fitting neighbor to this excellent find.

Uwe Kopf

Manee Thai Mo ñ Fr 12 to 12, Sa 6 to 12, Brodschrangen 1-2 (U Rathaus), phone 33 39 50 05.
Article originally appeared on July 3, 2003, in Essen & Trinken.

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